Con la idea de hacer la industria del jean más eficiente, nacía en 1994 en Valencia Jeanologia, la empresa fundada por el recientemente fallecido José Vidal y su sobrino Enrique Silla. Rápidamente Vidal y Silla se dieron cuenta que este objetivo tenía que ir ligado a la tecnología y a la sostenibilidad. Y así, ya en 1999, la empresa presentaba el láser textil, con el sustituía el scraping (rascado manual de los jeans) y el tradicional lavado a la piedra, procesos ambos altamente contaminantes y dañinos para la salud de las personas que lo realizan, por una técnica mucho más eficiente y sostenible. Luego vinieron otras herramientas que permitieron acabar con prácticas tan dañinas como el sandblasting (arenado), que ha desencadenado la enfermedad de la silicosis en muchísimos trabajadores del textil.
Hoy Jeanologia cuenta con tecnología 360 grados, que la empresa denomina su proyecto “Laundry 5.Zero” y que permite que la producción de un vaquero sea prácticamente 100% sostenible, desde el diseño hasta el acabado final. Y es que en estos más de 25 años esta empresa valenciana no ha aparado de lanzar al mercado soluciones orientadas a reducir el consumo de agua y energía y producción de Co2 en la industria del jean a la vez que mejoraban las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores involucrados en el proceso. Y todo ello, a un menor coste que los procesos tradicionales.
Hemos hablado con Carmen Silla, directora de marketing de Jeanología, para que nos cuente cómo es posible todo esto, los cambios que ha visto en el sector y los retos de futuro.
– Carmen, ¿hasta dónde queréis llegar con Jeanologia?
Nuestro objetivo es, claramente, que la industria textil sea lo más sostenible posible. Pero como empezamos con la industria del jean, a corto plazo nos hemos marcado lograr, en 2025, la deshidratación y la desintoxicación total de la industria de la ropa vaquera.
«A corto plazo nos hemos marcado lograr, en 2025, la deshidratación y la desintoxicación total de la industria de la ropa vaquera».
– ¡Uah! ¿Y eso cómo se consigue?
Para producir una prenda jean estándar, unos vaqueros, con los métodos tradicionales se consumen unos 70 litros de agua, unos 1.5 Kwh y se generan unos 150 gr de tóxicos. En cambio, utilizando nuestra tecnología, el consumo de agua es de 20 litros, el de energía se limita a un solo Kwh y los químicos se reducen hasta los 50 gr. por jean. Actualmente el 35% de la producción de vaqueros en el mundo ya se hace utilizando nuestra tecnología, y esperamos que en el 2025 lo esté haciendo el 100% de la industria. Y es que aunque naturalmente en un primer momento este cambio supone una inversión, en un plazo muy breve se amortiza y toda la producción es mucho más económica, además de mucho más competitiva, claro.
«Actualmente el 35% de la producción de vaqueros en el mundo ya se hace utilizando nuestra tecnología, y esperamos que en el 2025 lo esté haciendo el 100% de la industria».
– ¿Qué tecnologías estáis utilizando para lograrlo?
Trabajamos de manera integral en todo el proceso, desde el tejido con un tratamiento de ozono que elimina el uso de agua y químicos, hasta el acabado de la prenda mediante lavados con ozono que minimizan químicos, agua y energía, pasando por el láser que evita técnicas tan dañinas como el arenado, el lijado manual o el spray de Potasio Permanganato. También contamos con un software (e-mark) que asegura que todo lo que la diseñadora o diseñador dibuja se podrá realizar y le permite probar sobre distintos tipos de tejidos de manera virtual evitando muchísimos procesos e idas y venidas de muestrarios. También hemos conseguido reciclar el 100% del agua usada en el proceso para poderla reutilizar.
– ¿Y por qué el jean?
José y Enrique empezaron su andadura en este campo, por lo que es lógico que haya sido el tejido que más hemos trabajado. Pero además, también hay un elemento práctico, y es que el jean es uno de los tejidos más utilizados en la industria de la moda y de los más tradicionalmente contaminantes. En el mundo se producen 5.000 millones de jeans al año, y hasta hace relativamente poco se ha hecho muy mal. Solo cambiando esto, el avance hacia la sostenibilidad de la industria de la moda es enorme. Finalmente, existe un factor romántico. El jean ha sido, históricamente, una prenda de rebeldía y revolución. En Jeanologia nos hemos propuesto revolucionar la industria de la moda también desde esta prenda, es la revolución sostenible.
«En el mundo se producen 5.000 millones de jeans al año, y hasta hace relativamente poco se ha hecho muy mal».
– ¿Y no os habéis planteado abriros a otros tejidos?
Por supuesto. Nuestro objetivo es que la industria de la moda sea lo más sostenible que se pueda y hace tiempo que ya estamos trabajando y probando con otros materiales. Además, hemos creado un estándar para medir el impacto ambiental y parte de social de la industria de la moda. Se trata de EMI, un software que evalúa el impacto en cuatro categorías (consumo de agua, consumo de energía, toxicidad de químicos presentes e impacto en los trabajadores), los compara con un punto de referencia y los clasifica. Se puede utilizar con cualquier prenda (no tiene que ser denim) y permite mejorar la comunicación, la transparencia y, por supuesto, los procesos.
– ¿Alguna gran marca que lo esté usando?
Muchas. H&M fue una de las primeras con su colección conscious, y obligó a todas sus lavanderías proveedoras a utilizarla y alcanzar una puntuación mínima para poder trabajar con ellos.
– ¿Realmente la industria se lo cree esto de la sostenibilidad, o solo es greenwashing?
No sé si se lo creé o no, pero lo que está claro es que aquellas marcas que no hagan nada para avanzar en este sentido, en unos años estarán fuera del mercado. El consumidor y otros actores sociales cada vez demandan más en este sentido. Muchas marcas ya están naciendo con un ADN sostenible. Otras, están viendo que se tiene que cambiar y están exigiendo a sus proveedores (que en realidad son nuestros clientes directos) que cambien los sistemas por otros más sostenibles. Además, ahora mismo es absurdo no caminar en esta dirección puesto que ser sostenible ya es más barato. Incluso algunas marcas han creado sus propias lavanderías piloto para hacer pruebas in house o producir parte de sus creaciones. Un caso paradigmático es el de Levi’s, con quien hemos creado la primera lavandería en medio del desierto. Fue un caso mediático, pero también sirvió para comunicar su apuesta por la sostenibilidad y compromiso con un jean 100% sostenible.
«Ahora mismo es absurdo no caminar en esta dirección puesto que ser sostenible ya es más barato».
– ¿Y no hay un poco de greenwashing en estas grandes?
Ciertamente el concepto sostenibilidad está muy manido e incluso ha perdido valor. ¡Nosotros en algún momento incluso hemos pensado en quitarlo de nuestro discurso y cambiarlo por otro! Hay marcas, sobre todo las más grandes y tradicionales, a las que hacer el cambio les está costando más porque cuesta mucho más aplicarlo. Empiezan por un tema, pero seguro que poco a poco van incorporando otros, porque la sostenibilidad real no puede aguantarse solo en una pata si no que tiene que ser integral. En Jeanologia lo hemos visto claro: cada una de nuestras tecnologías por separado ayuda a minimizar el impacto ambiental y social de la industria del jean, pero es la integración de todas ellas la que está generando un cambio real, es nuestra Laundry 5.Zero.
– ¿Y es sostenible esto del tejano roto?
Es cierto que es importante hacer productos que perduren en el tiempo y fomentar un modelo de consumo más responsable, pero tampoco podemos olvidar la esencia de la moda. Y en el caso concreto del jean, el desgaste es casi un imprescindible ya que de alguna manera muestra el alma de quien lo lleva. Ahora que todo va tan rápido se busca también el desgaste inminente. Nosotros hemos conseguido ofrecerlo minimizando mucho el coste ambiental y social que eso supone. Y seguiremos haciéndolo hasta conseguir la deshidratación y desintoxicación total de la industria del jean. Y luego, seguiremos, no para ser la mejor empresa del mundo si no para ser la mejor empresa para el mundo.
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